服装面料上的大师艺术，上海这场展览让你思考印花历史
编辑：admin 日期：2019-03-08 18:25:53 / 人气：
展览以时间为线索，讲述了20世纪艺术与面料设计相结合的历史，也是Painting on Paper(纸上绘画)到Painting on Textile(面料上作画)的演变过程。
展览从19世纪末20世纪初“高级艺术进入纺织品设计”开始。当时，随着现代主义进程的推进，艺术界兴起一阵艺术兼容于生活的讨论。以英国“工艺美术之父”威廉·莫里斯为代表的许多艺术家，都在探索如何让艺术实践更加贴近普通大众的生活。于是，他们将眼光投向了设计领域，尤其是批量化生产的纺织品艺术设计。
1910年至1939年期间，随着野兽派、未来主义和建构主义的许多艺术家的加入，艺术与社会生活渐融，纺织品也开始成为艺术家们新的表达方式之一。但受两次世界的影响，直到20世纪40年代，艺术和纺织品设计才进入大规模结合的阶段。
得益于战后英美社会与文化复兴所带来的活力，以及由此对新思想的开放和包容态度，20世纪40年代可能是艺术家介入纺织行业最富成效的十年。在这一时期内，超现实主义是当时最时尚、最受欢迎的艺术流派，艺术家也将这种艺术风格融入了服装面料的设计。
超现实主义画家达利将自己的风格融入了领带、丝巾、连衣裙等面料的设计中。他将自己标志性的的软饼形钟表图案运用在了红色领带上，用不断向画面中心蔓延的电话符号设计了丝巾《请报号码?》，还将“花卉芭蕾”的图案设计在了丝网印花人造丝“粒纹皱纱”的面料上，做成了连衣裙。
野兽派画家亨利·马蒂斯受1940年大溪地旅行带来的灵感，创作了一系列以海洋生物为元素的艺术品，展览展出了这一系列的丝网印花真丝头巾作品《披巾1号》。 达利，丝网印花真丝头巾《请报号码？》，1946 年 达利，丝网印花真丝头巾《芭蕾舞者》，1946 年 达利，丝网印花人造丝男士领带，1940 年代后期 达利，丝网印花人造丝“粒纹皱纱”时装面料，“花卉芭蕾”印花的连衣裙，约 1947 年 达利设计的真丝头巾 亨利·马蒂斯《披巾 1 号》，丝网印花真丝头巾，1947 年
1946年，在一个由英国政府、纺织品制造商和设计师组成的联盟的共同努力下，英国V&A博物馆举办了一场名为Britain Can Make It的展览，展示了英国的工业设计产品，包括纺织品。然而，参观博物馆的人可以看却不能购买这些有特色的设计。由于当时英国还处在战时紧缩政策下，所以制造商瞄准了海外市场，尤其是美国。
1950年代中期，纽约富勒纺织品公司(Fuller Fabrics Inco.)与20世纪国际著名艺术家合作了Modern Masters(当代大师)系列。该系列的图案设计来自于艺术大师的作品，生产印制由富勒公司操办。项目旨在大批量生产时装面料，并以每码1.5到2美元(1码≈0.91米)的价格出售。艺术家在此发起了一场Art for Inches(面料上的艺术)运动，即“艺术为人民”运动，毕加索就率先参与了这场运动。
而在这场运动之前，时年70岁的毕加索已经做过两次丝巾设计。一次是1950年为伦敦当代艺术学院筹款所做的，公牛、太阳和植物设计图案，当时只做了100件。还有一次是1951年为“柏林和平节”所设计的和平鸽和四个头像图案围巾，这款围巾在当时作为礼物赠送给参与和平节的学生和年轻人。由于毕加索一直拒绝与商业合作，这两次设计都是小规模的免费设计。 为伦敦当代艺术学院设计的围巾，毕加索，丝网印花真丝，1950 年 为“柏林和平节”设计的围巾，毕加索，丝网印花纯棉，1951 年
在这两次设计之后，毕加索对“在纺织品上做设计”这一新媒介创作产生了热情。1953年，应纽约富勒纺织品公司的邀请，他参与了Modern Masters的项目。这场面向大众的按码计价的艺术运动，与毕加索的政治信仰相符。他希望艺术不仅仅是挂在墙上供有钱人欣赏的东西，而是可以希望通过不同媒介的创新为所有人所拥有。
在这场运动项目中，毕加索花了一年多的时间研究面料这种新材质的创作，包括印染、元素提炼、视觉调整和花色研究，最终设计出了雄鸡和小鸟等纺织品图案。同时，凭借其在艺术界的感召力，许多20世纪知名艺术家也陆续加入进来，包括乔治·布拉克、费尔南·莱热、马克·夏卡尔，以及胡安·米罗等。 胡安·米罗《海报诗歌》，滚筒印花纯棉时装面料，1955 年。连衣裙的设计基于 Matte Dresses 服装公司出品的“Tall Gems”款式，米罗以自己的画作《海报诗歌》为蓝本设计了这款面料 《翩翩起舞》，胡安·米罗，滚筒印花纯棉时装面料，1955 年 毕加索《雄鸡》，1955 年，滚筒印花纯棉时装面料。 《小鸟》，毕加索，滚筒印花纯棉时装面料，1955 年
而同期英国的艺术家也投入了这样一场“在纺织品上做设计”的运动。
1953年，伦敦当代艺术学院举办Paintings into textile(融油画于时装面料)展览，这是战后英国发展纺织品设计理念的一个重要里程碑。在此，大部分艺术家开始接受将面料作为艺术媒介的全新理念。包括亨利·摩尔、Donald Hamilton-Fraser、William Gear和Eduardo Paolozzi等英国艺术家在此展出了自己的抽象作品。展览将“纺织设计作为艺术表达的一种媒介”概念推广了开来。展览中的许多作品后来被英国兰开夏纺织厂David Whitehead投入商业化生产。
曾为英国品牌Heals设计过许多纺织品的英国画家Paule Vezelay评价这场运动为：“通过引入绘画灵感的设计，整个纺织业设计的水平以一种最有趣的方式提升了。它们不再是纯粹的商业作品，而是在商业艺术和纯艺术之间架起了一座桥梁。” 亨利·摩尔 1954 年的《三角与线条》，丝网印花棉缎家具布料。该图样是亨利·摩尔在 Paintings into textile 展览的两件参展作品之一，后由 David Whitehead 公司进行商业化生产。 《足量》，肯尼斯·荣恩特里，丝网印花纯棉皱纱家具布。
展览中的第五展区“鲜为人知的毕加索: 1960年代的美国”，陈列了毕加索为纺织品设计项目所做的设计。
1960年代初，80岁毕加索接受了自己职业生涯的第二次商业合作。他与纽约布鲁姆克拉夫特织品公司(Bloomcraft Fabrics)合作，打造了11款材质各异、色彩绚丽的家居装饰面料，该系列售价约为每码5美元。
在色彩、图案之外，毕加索还在面料材质上进行探索，他与美国滑雪服生产商白鹿(White Stag)合作了雪地着装(après-skiwear)系列。这次合作的多款面料图案，被应用于印花灯芯绒斗篷、PVC涂层雨衣、纯棉卫衣以及女用裙裤等单品的生产，市售单价在9到30美元之间。 毕加索设计的衣服和面料，其中面料为《音乐农牧神》，丝网印花纯棉家具布，1963 年 毕加索《写生簿》，丝网印花纯棉家具布，1963 年。 由毕加索“公牛”面料制成的摁扣式派克大衣(也称滑雪休闲外套)，丝网印花纯棉乙烯涂层，1963 年。
同一时期，波普艺术登上历史舞台。通俗美学被安迪·沃霍和桑德拉·罗德斯(Zandra Rhodes)等艺术家设计师引进了纺织品设计领域。
在安迪·沃霍以波普艺术大师成名之前，他曾是一名平面设计师。在安迪·沃霍早期的职业生涯中，曾为400多期不同的杂志发表过插画作品，还涉足商业广告领域，为女鞋、香水设计过插画。在这一时期，安迪·沃霍将动物、水果、小丑和纽扣等图案放进了纺织品面料的设计，并将部分面料做成了服装。在50年代以面料进行创作的经历(丝网印花的方式)，为他后来在波普艺术中的创作带来了启发。 《蝴蝶日快乐》，安迪·沃霍，丝网印花纯棉时装面料，1950 年中期。 《小丑》，安迪·沃霍，丝网印花纯棉边花面料(用于制作半身裙)，1950 年代末。 《蜜瓜》，安迪·沃霍，丝网印花纯棉边花时装面料，1950 年代中期。 用《蜜瓜》制作的裙子。
而作为展览中唯一存世的艺术家，桑德拉·罗德斯在这场运动的尾声进入公众视野。1964年，她在英国皇家艺术学院毕业展上的作品Top Brass，被英国家具品牌Heal’s买下并投入生产，展览展出了这件毕业作品。
还有桑德拉最受欢迎的设计——60年代设计的“口红”(Lipstick)图案，这一设计灵感来自迪奥的美容产品广告。展览展出了用Lipstick图案制作的丝网印花丝绸裙子。2017年，Lipstick的设计被瓦伦天奴的高端定制系列买下，经重新设计后在市场推出。 《口红》，丝网印花皱纱时装面料，桑德拉·罗德斯，1967 年 由“口红”面料制成的连衣裙，丝网印花丝绸时装面料，约 1967-1968 年。 《领袖》(Top Brass)，桑德拉·罗德斯，丝网印花纯棉家具布，1964 年。 由“灯泡”和“男人”面料制成的大衣，桑德拉·罗德斯&希尔维亚·艾顿，丝网印花面料，约 1967-1968 年。
展览陈列了一战后到冷战的60年间，纺织品、面料和服装的演变，反映了当时社会的变化、社会情绪和文化价值取向。这也是一段艺术和设计结合的历史，在此，一种新的艺术媒介将艺术家、制造商和消费者结合在了一起。
到70年代末和80年代，这段长达半个多世纪的面料与艺术历史到达了尾声。时至今日，“跨界合作”也变得稀松平常，而“现在纺织品大多在亚洲生产，这种共生关系不会再出现，至少不会以同样的方式出现。” 桑德拉·罗德斯(Zandra Rhodes)
1940年出生，先后在麦德威艺术学院和英国皇家艺术学院学习，专攻纺织品印花设计。她的设计被认为富有戏剧性而优雅，大胆而女性。她常以粉红色的头发，戏剧化的妆容出现在公众面前，被人称为“朋克公主”。
作为服装设计师，桑德拉曾为戴安娜王妃、皇后乐队的Freddie Mercury和Brian May设计过服装。1995年，她在加州成立了一家工作室，也涉足家饰设计。
2003年，桑德拉在伦敦创办了时尚和面料博物馆，聚焦时装、时尚和面料主题。过去数年，博物馆策划了多个主题展览，包括“时尚中的自由”，“奥兰·凯利：在图案中的一生”，“艺术家与时尚面料：毕加索到安迪·沃霍尔”，“约瑟夫·弗兰克：图形–家具–绘画”，“爵士时代：二十世纪二十年代的时尚、摄影”，以及“针织品：从香奈儿到伍斯特伍德”等。
3月2日，桑德拉·罗德斯在艺仓美术馆做了一场讲座，分享了时尚与面料博物馆，以及她自己的一些设计。以下是现场观众提问摘录：
Q：作为一个面料设计师，你怎么知道这个面料设计得好不好?有什么标准吗?
A：你做一个设计，你希望它能流行，你希望有人愿意穿上它。你投放到市场上的时候，你怀着很小的希望它有可能为商业所接受。有些可能一点都不商业。1971年的时候我做的一些有洞的服饰，在当时大概只卖了10多件。有时候只有历史会告诉你一件东西的好坏，或者之后人们会意识到这样东西的价值。
我作为一个面料设计师出身，我尝试销售我的作品。人们可能会说，我不要买它，它不商业。但我相信自己的设计。我讨厌教学，那我就想我我还是做设计的工作吧。幸运的是，做设计在我身上行得通。但也不是每一件作品都卖出去了。有些根本没有卖出去，但作为一个设计师，(你做设计的时候)就是不管成败，有时候人们当下喜欢它，但是过几年，人们可能根本就不喜欢它了。
比如达利设计作品的时候，也就是把它做到最好。有些人会作为丝巾使用(本身就是一块丝巾)，有些人就觉得是个艺术品，就会挂到墙上。真正作品推到市场上的反应，可能一下火了，可能根本没人在意(hit or miss)。
Q：面料设计现在人们看来是很有意义的，但是现在的市场好像完全忽视面料的设计，一个品牌可能就用一个面料的设计，用一个图案来代表一个品牌。这种现象您怎么看?
A：这就是时尚。人们会被什么吸引，它就会是什么。如果它卖出去，它会被复制得更多。如果卖不出去，它就会像石头一样掉到地上。
作为一名设计师，我总认为你就像一个赌徒。如果我做了一个没人要穿的设计，那就是恶运。对于人们一个想要成为一名设计师的人来说，你要变得非常厚脸皮，做好准备人们可能会嘲笑你。但我认为如果你是真诚的，你简直做下去，最终是会有回报的。
我们和桑德拉·罗德斯聊了聊设计、面料、展览，以及“在纺织品上做设计”。
Q：好奇心日报
Z：桑德拉·罗德斯(Zandra Rhodes)
Q：怎么想到做时尚和面料博物馆，以及“时尚印迹：从毕加索到安迪·沃霍尔”展览的?
Z：展览展示了不同的艺术家把它们的作品印到纺织品上，这很棒。两个藏家把这些展品放在了一起，然后他们把我也放进了其中。现在，我是展览中唯一存活的人了。
创办时装和面料博物馆，是因为我最初觉得，作为纺织品设计师，人们没有给予面料应该有的重视。一件衣服看起来好，也是离不开面料的。这就是为什么我建立了这个博物馆，同时我也希望展示英国的设计师，因为他们中的很多人没有机会被看到。
Q：如何理解展览中的“面料”(textile)?
Z：因为我是一个面料设计师，所以我会说面料最重要。你通常很容易穿一件外形很简洁的裙子，但印花(prints)可以让衣服变得更出彩。
Q：展览上的很多面料是丝网印刷的。面料能在20世纪蓬勃发展，是得益于技术的发展吗?
Z：几十年前，丝网印刷是一个让艺术可以到达更多人的方法。这是一个很棒的想法，让人们可以拥有自己的安迪·沃霍或者毕加索服装。
我认为这是一个非常好、非常有趣的想法，它展示了面料的重要性。这个展览展示了艺术是如何在面料上的，如何被人们所穿着的。作为一个面料设计师，我肯定是有所偏颇的，我认为这展示了面料之美，以及艺术如何成为大众的衣着。 桑德拉为 Freddie Mercury 设计的服装，来自 Mick Rock 的 facebook
Q：作为这场运动的一份子，看到“面料上的艺术”被更多人接受的时候，你是什么感受?
Z：我想面料设计可以是艺术。展览中的这些面料，是被当作窗帘或人们穿着的图案的，这是一个人们想要获取更多艺术的时期。所以，他们可以把它当作悬挂物，人们可以拥有自己的达利、毕加索，或者做成服装。
我认为最重要的是，人们开始对此感兴趣了。人们开始买这些面料设计，因为这是毕加索的。这是比我所想的更好的方式，这赋予了面料价值。我一直认为人们没有给面料设计和背后的设计师足够的重视。
Q：我看到你说自己的灵感常来自源于旅行，现在还是这样吗?这次来上海有什么新感受吗?
Z：当我旅行的时候，我不用一直和我办公室联系，我有时间看、观察事物，并思考它们。这对我来说很棒。
这是我第二次来上海，上一次是1979年，(当时)街上都是军绿色和藏青色，街上只有自行车。那时候没有这么多高楼。
现在我认为中国是最令人激动的国家之一，我喜欢看到每个人穿着都不同，每个人都有不同的个性(和着装)。然后我看到来看展览的人们，他们年轻而富有个性的眼光，这很棒。
Q：我看到你有一个叫做Digital Study Collection的网站，里面有你500多件经典设计。网站上说到你希望将你的设计让全世界的学生看到。如果有的话，你会给到现在学设计的年轻人什么建议吗?
Z：这是一个项目，我和一个大学(英国创意艺术大学)合作做的，我是那里的荣誉教授。我希望人们可以看到我的作品，也是给做相关创作研究的学生提供的一个线上的资料库。今年我会出版一本书，里面也会展示我过去50年里的创作。
(对于年轻设计师的话)，热忱，努力，和喜欢努力工作的朋友们在一起。这不会变得更容易，但这很令人兴奋。而在中国，我认为这将比其它任何地方都更令人兴奋。因为你会成为领导者，而世界正从我这儿渐渐远去。 桑德拉·罗德斯为黛安娜王妃定做的礼服，出自她 1985 年秋冬系列 India Revisited，来自 princessdianabookboutique
Q：展览是一段历史历程，从40年代超现实主义到60年代的波普艺术，您自己也在70年代设计了the conceptual chic系列。你会怎么形容当下的风格?
Z：the conceptual chic是我做的朋克系列(1977年)，用了安全别针，和有洞的设计。我过去一直做飘逸的雪纺材质，但是突然间，我想尝试有洞、豆形装饰物、安全别针的织物。
现在(的风格)很难说，我认为目前是一种非常潇洒、非常休闲的潮流，像飞行员夹克(bomber jacket)这一类服饰引领了潮流。不是(以前)那种优雅的时髦风格。
Q：那这会影响您自己的着装风格吗?还是您的着装风格已经相对固定了?
Z：时尚界没有什么是一成不变的。我会试着去思考如何用我自己的眼光重新诠释一切。跟从别人没什么意义，因为人们想看到桑德拉·罗兹的风格。所以每一年，这对我来说都是一个挑战——做一个看起来还是我风格的形象。
Q：在纺织品上作画，与在画纸上作画有什么不同吗?
Z：你会先在纸上作画，然后你必须找出如何在织物上再现(会再思考怎么排列图案和尺寸等问题)。然后我会拿着布料对着镜子，在自己身上比划。
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